Que veut dire CIB ? Loose, complet ou neuf, on vous explique

CIB est l'abréviation anglaise de complete in box, « complet en boîte ». Dans le monde de la collection de jeux vidéo, cela veut dire que vous avez le jeu lui-même, sa boîte d'origine et sa notice d'origine. Vous croiserez le terme sur Leboncoin, sur eBay, dans les cotes et partout sur les forums de collectionneurs.

CIB est l'un des trois états utilisés par la plupart des cotes, aux côtés de loose et de neuf. L'état qui correspond à votre exemplaire fait varier le prix plus que presque n'importe quoi d'autre. Voici ce que veut dire chaque terme, ce qui compte comme « complet » selon le type de jeu, et comment décrire votre exemplaire pour que l'acheteur sache exactement ce qu'il reçoit.

Loose, CIB et neuf en un coup d'œil

Quelques points à garder en tête :

• Loose ne dit rien de l'état du jeu. Une cartouche en loose peut avoir une étiquette parfaite ou déchirée. Le mot indique seulement ce qui est inclus.
• CIB veut dire boîte et notice d'origine. Une notice photocopiée ou une boîte refaite ne comptent pas, et une annonce honnête le précise.
• Neuf veut dire que le blister d'usine n'a jamais été ouvert. Une fois le film retiré, le jeu devient CIB, même si personne n'y a jamais joué.

Ce qui compte comme « complet »

L'idée est simple : tout ce qui se trouvait dans l'emballage quand le jeu a été vendu neuf. En pratique, cela dépend du type de jeu.

Les jeux en cartouche (NES, Super Nintendo, N64, Game Boy)

Complet veut généralement dire la cartouche, la boîte en carton et la notice. Beaucoup de ces jeux étaient aussi livrés avec des extras : la pochette plastique anti-poussière des cartouches NES, une cale en carton dans la boîte, des posters, des cartes, des cartes de garantie ou des catalogues.

Les collectionneurs ne sont pas tous d'accord sur la nécessité de ces extras pour parler de « complet ». Les cotes considèrent en général que jeu, boîte et notice suffisent pour un CIB. Si votre exemplaire a les extras, listez-les. S'il ne les a pas, dites-le. Être précis vaut mieux que débattre de la définition après la vente.

Les jeux sur disque (PlayStation, GameCube, Dreamcast, Xbox)

Complet veut dire le disque, le boîtier d'origine avec sa jaquette imprimée, et la notice. Attention aux boîtiers de remplacement. Les boîtiers cristal de la PlayStation se fendent facilement et sont souvent changés, ce que la plupart des acheteurs acceptent tant que la jaquette et la notice d'origine sont là. Mentionnez-le simplement si le boîtier n'est pas l'original.

Boîtiers plastique contre boîtes en carton

Les cartouches Nintendo étaient vendues dans des boîtes en carton. La plupart des jeux Mega Drive, eux, sont sortis dans des boîtiers en plastique rigide, tout comme les jeux sur disque. Cette différence compte pour la valeur, comme vous le verrez plus bas.

Les versions japonaises et européennes

Les règles sont les mêmes, mais l'emballage change. Un jeu Super Famicom japonais a sa propre boîte et sa propre notice, et une version européenne peut contenir une notice multilingue. Une notice américaine glissée dans une boîte française ne rend pas l'exemplaire complet. Les prix varient aussi selon la région pour la même raison : vérifiez donc le marché dont votre exemplaire provient réellement (version FAH, FRA ou EUR pour la France, par exemple).

Pourquoi un exemplaire complet vaut souvent plus cher

La réponse courte : la plupart des boîtes n'ont pas survécu.

Dans les années 80 et 90, beaucoup d'enfants ouvraient un jeu neuf, y jouaient et jetaient la boîte en carton. C'était la cartouche qui comptait. Des décennies plus tard, les cartouches en loose sont partout, mais une boîte en bon état avec sa notice est bien plus difficile à trouver. C'est pour cela qu'un jeu en cartouche complet se vend souvent plusieurs fois le prix du loose, et que les boîtes et les notices se vendent même seules.

L'écart est généralement plus faible pour les jeux vendus en boîtier plastique. Les gens gardaient les boîtiers Mega Drive et les boîtiers cristal PlayStation, parce qu'ils servaient de rangement et pas seulement d'emballage. Davantage d'exemplaires complets ont survécu, donc ils sont moins rares.

L'état compte quand même à l'intérieur de chaque catégorie. Une boîte écrasée, une notice déchirée ou une étiquette de prix qui a arraché l'illustration en partant font baisser la valeur, même si l'exemplaire est techniquement complet.

Neuf et sous blister, ce qu'il faut savoir

Le neuf, ou sous blister, se situe tout en haut de la fourchette, et c'est aussi là qu'il faut être le plus prudent.

• Le blister doit être d'origine. Les jeux re-blistérisés existent, et un jeu reblistérisé n'est en réalité qu'un CIB sous un film neuf. Renseignez-vous sur l'aspect du film d'usine pour cette console et cette époque avant de payer le prix d'un neuf.
• « Comme neuf » n'est pas neuf. Certaines annonces disent « neuf » pour un jeu ouvert mais à peine utilisé. Dans les cotes, neuf veut dire sous blister d'usine. Tout le reste est CIB.
• Les jeux gradés forment un marché à part. Un jeu gradé a été scellé dans un boîtier en plastique transparent avec une note d'état attribuée par une société de gradation. Ces exemplaires se vendent sur un marché distinct, alors n'utilisez pas leurs prix pour estimer un jeu non gradé.

Les autres termes que vous croiserez

• Boîte seule ou notice seule. Juste la boîte, ou juste la notice. Elles se vendent séparément, car on les achète pour compléter un jeu en loose.
• Jeu et boîte sans notice (ou jeu et notice sans boîte). Ce n'est pas un CIB. Certains vendeurs écrivent « complet sans notice », ce qui est clair et honnête.
• Player's Choice, Platinum, Nintendo Selects. Des rééditions à petit prix, avec une étiquette ou un boîtier différents. Les collectionneurs les distinguent de la première édition, et ces rééditions se vendent généralement moins cher. Vérifiez quelle version vous avez avant de chercher un prix.
• Boîte ou notice repro. Des copies réimprimées, parfois vendues pour « compléter » un jeu en loose. (Il existe aussi des cartouches repro complètes.) Très bien pour une étagère, mais l'exemplaire n'est pas un CIB d'origine et doit être présenté pour ce qu'il est.
• Testé ou fonctionnel. Cela concerne le fonctionnement, pas la complétude. Bon à savoir, mais c'est indépendant de l'état.

Comment décrire votre exemplaire

Que vous vendiez, échangiez ou fassiez simplement l'inventaire de votre collection, la description la plus utile liste les éléments et leur état :

1. Dites exactement ce qui est inclus. « Cartouche, boîte et notice, sans poster » vaut mieux que « complet ».
2. Décrivez chaque élément. Usure de l'étiquette sur la cartouche, plis ou déchirures sur la boîte, inscriptions ou pages manquantes dans la notice.
3. Photographiez tout ce que vous vendez, y compris le dos de la boîte et un gros plan sur l'étiquette de la cartouche.
4. Utilisez le terme qui correspond. S'il manque la notice, ce n'est pas un CIB. Si le blister a été ouvert, ce n'est pas du neuf.
5. Précisez la région et la version. Américaine, européenne ou japonaise, et première édition ou réédition.

Astuce : une description précise évite la plupart des litiges. Les ennuis commencent souvent quand « complet » ne veut pas dire la même chose pour le vendeur et pour l'acheteur.

Vérifier la valeur selon l'état

Une fois que vous savez quel état correspond, vous pouvez trouver la bonne cote. Dans l'application RetroWorth, vous scannez le jeu (même une cartouche en loose sans code-barres), vous choisissez Loose, Complet ou Neuf, puis le marché : États-Unis, Europe ou Japon. La fourchette de valeur estimée s'adapte. Il s'agit d'une estimation basée sur les prix du marché, pas d'une expertise : vérifiez donc les ventes récentes avant de vendre quoi que ce soit de précieux.

Si votre exemplaire se situe entre deux états, comme un jeu avec sa boîte mais sans notice, regardez à la fois l'estimation loose et l'estimation complet. Le prix de vente réel tombe généralement entre les deux.